市值蒸发3000亿！从不打折到奥莱5折甩卖，谁杀死了千元瑜伽裤？

过去十年，Lululemon几乎是高端瑜伽服的代名词，一条瑜伽裤卖上千元，仍是都市中产女性的标配，还被称作“中产爱马仕”。但从2024至2025年起，这个曾经的神话正在快速褪色。

2025财年一季度，Lululemon财报不及预期，营收虽有增长，但利润明显下滑，公司还下调了全年业绩预期。财报公布后，股价连续下跌，十多个交易日就跌至近五年新低。

到了三季度，净营收虽仍保持7%的增长，但从2023年底的高点算起，其市值已从约4600亿元人民币，跌至1400亿元左右，一年多时间里，市值蒸发超过3000亿元。

对于一家曾长期稳居全球运动品牌前三的公司来说，这样的跌幅极为罕见。这家曾经坚决坚持“永不打折”的品牌，如今也频繁出现在奥特莱斯和电商平台的折扣区，部分产品低至5折出售，曾经高高在上的高端人设，正被现实一点点瓦解。

Lululemon的成功，

核心靠的是专属面料和极致的剪裁穿着体验

，但它的供应链优势，远比外界想象的脆弱。

Lululemon没有自建工厂，约40%的产品产自越南，其余则来自柬埔寨、斯里兰卡、印尼、孟加拉等东南亚国家。

核心面料来自包括中国台湾鸿儒集团在内的数十家供应商，而这些供应商，同时也在为耐克、阿迪达斯、Gap等多个品牌供货。

其财报也承认，产品面料和工艺无专利，易被模仿。这意味着，它没有不可复制的技术壁垒，仅靠品牌溢价和生活方式叙事支撑，而这两点如今都在动摇。

Lululemon2013年进入中国时，国内瑜伽馆不足5000家，专业瑜伽服市场空白。它精准抓住高收入女性、职场白领等人群，凭审美和面料体验快速教育市场，2022年前后达巅峰，市值一度超阿迪达斯、仅次于耐克。

但先发优势未转化为长期护城河，当消费者发现

200多元就能买到体验相近的瑜伽裤

，其中国市场溢价逐渐丧失。而北美核心市场，它因审美老化被年轻人贴上“妈妈品牌”标签，不再前卫。

与此同时，Fable Movement、CRZ瑜伽及Costco自有品牌等，以低价、松弛审美和实用设计抢占市场；紧身瑜伽裤也正被宽松运动休闲服取代，其核心品类热度下滑。

2024年底，创始人奇普·威尔逊买下《华尔街日报》整版广告，痛批管理层，指出董事会被短期财务绑架、创意让位于复制、核心人才流失等五大问题，直言公司正在失去灵魂。

事实上，威尔逊早年曾建议入股核心面料供应商、收购始祖鸟母公司Amer Sports，均被董事会否决，而后安踏2019年收购该公司，威尔逊也是重要股东。在他看来，公司后期沉迷男装、品类及国际化扩张，忽视了核心女性瑜伽用户的创新。

Lululemon试图将北美近30%营收占比的男装模式复制到中国，却遭遇挫败：中国男性不接受紧身裤，对千元运动短裤敏感，且李宁、安踏等国产品牌已覆盖300-600元主流价格带，2023年其中国男装增速不足5%，远低于预期。

2022至2025年，Lululemon进军二三线城市、进驻奥莱折扣渠道，短期提振销量，却损害了“中产精英”品牌认同。原本消费者买它，不只是买产品，更是买身份和生活方式，稀缺性消失后，核心用户纷纷流失。

Lululemon的问题不是单一决策失误，而是系统性错位：技术无优势、审美老化、中国市场被国产品牌围剿、定位摇摆，管理层重短期财务轻产品创新。正如威尔逊所言，创新停止，失败只是时间问题。

如今它仍是年营收百亿美元的巨头，却已无法掌控行业节奏，只能被对手和消费者推着走。它的困境，也是所有消费品牌的终极拷问：红利褪去，还能剩下什么？