“中产神裤”突然卖不动了？股价跌80%，71岁创始人又官宣离婚

“中产神裤”似乎正在集体从衣柜里被“下架”。近日，lululemon交出了2026财年第二季度成绩单。

财报显示，报告期覆盖2026年5月初至8月2日，全球净营收24.16亿美元，同比下滑4.3%；净利润3.29亿美元，同比下滑11.2%。数字一出，股价单日一度重挫超过17.4%，跌至约100美元，创下八年新低。

对照2023年12月每股516.39美元的历史峰值，累计跌幅已超过80%，市值蒸发约3100亿元人民币。被视为最后一根救命稻草的中国市场，也在这个季度突然“失速”。

第二季度中国市场净营收4.07亿美元，同比增长仅4%，而在上一季度，这个数字还是30%。临时联席首席执行官兼CFO Meghan Frank在电话会上直言，中国市场表现“远低于预期”。

9月8日，在耐克供职二十余年的资深高管Heidi O'Neill正式接过CEO大印，一上任就要面对股价、销量、口碑同时承压的烂摊子。而对手已经踩着油门冲了进来。

8月12日，被外界称作“lululemon最大宿敌”的美国品牌Alo Yoga通过天猫入华，预售尾款开启一分钟成交额破千万；安踏系的MAIA ACTIVE、国产鲨鱼裤品牌SIINSIIN与MissWiss则从中端与大众段位同步夹击。

属于lululemon的“独享时刻”，肉眼可见地正在过去。

根据9月3日发布的Q2财报及随后的电话会议，lululemon可比销售额按固定汇率口径下滑10%，其中中国市场同店销售下滑8%，北美紧身裤品类销售大跌约20%。

公司同步下调全年指引，预计2026财年营收下滑5%至7%。M Science数据显示，8月lululemon在运动休闲市场的份额环比下滑10个百分点至43.9%，Alo与Vuori则分别增加5.9和2.2个百分点。

9月8日，新任CEO Heidi O'Neill以温哥华一场社区瑜伽课开启首个工作日，随即释放"重塑产品、重建与消费者连接"的信号。截至9月18日，公司股价对应的远期市盈率已跌至9.94倍。

要理解今天这场溃败的分量，恐怕得回到那条被业内奉若图腾的紧身裤是怎么长出来的。Lululemon是一家总部位于加拿大温哥华的功能性运动服品牌，因在瑜伽服领域拥有极高的品牌忠诚度而被业内称为“瑜伽服界的香奈儿”。

当时其价格较竞争对手高出约30%至40%，新品更换周期较慢，也很少打折，走的是典型的高端品牌路线；曾有一次为期五天的限时促销，属于极少见的例外。紧身裤（leggings）一词由leg与coverings组合而成。

这类服装最初只在运动场景中使用，如今已突破仅限运动、仅限特定人群或仅限女性穿着的固有印象，成为日常穿搭的一部分，男女消费者都在广泛使用。Lululemon由Dennis "Chip" Wilson创立。

当时他原本从事冲浪服和滑板服的生意，偶然参加一次瑜伽课程后发现当时的瑜伽服穿着体验并不理想——彼时瑜伽服多采用棉质面料，透气性和排汗性不佳，袖口等部位也容易在动作中造成阻碍。

凭借自身在运动服领域的经验，他于1998年推出Lululemon品牌，采用高弹性面料，改善通风与合身度，并在设计上兼顾美观，尤其注重女性穿着时的整体线条。

产品线在色彩上更为大胆，尺码范围也大幅扩展，使消费者更容易挑到合身的款式，因此在女性群体中获得爆发式的欢迎，也逐步演变为运动之外可以直接外穿的服装。除了瑜伽服，Lululemon还推出跑步服、训练服、骑行服以及与泳装相似的运动服。

品牌力打造的重要一环是其门店模式。门店不仅是销售场所，更被作为与顾客沟通的社区空间：每周举办瑜伽体验课程，让消费者在体验中形成社区归属感，从而转化为忠实客户。

当时凭借这一策略，Lululemon门店的单位面积产出常年保持上升趋势，相较竞争对手具备明显优势。其快速增长与整个健身产业的扩张，尤其是紧身裤的流行密切相关。

当时品牌方将"Athleisure"（由Athletic与Leisure组合而成，意为兼顾运动与休闲的穿着风格）视为一种结构性趋势，并自认为是这一趋势的先行者。

当时Athleisure风格也被称作"One Mile Wear"，指可以在住所一英里生活圈内自然穿着的服饰；随着这种穿搭理念的普及，紧身裤已被穿去登山等更多场合。

此外，由jeans与leggings组合而成的"jeggings"，即兼具紧身裤弹性和牛仔裤自然版型的裤款，也已推出，被认为处于品类扩张的早期阶段。

当时从业绩上看，Lululemon的销售额自2011年起的十年间年均增长率约为20%，毛利率跌破50%的情况仅出现过一次。Athleisure市场整体规模在2018年约为1552亿美元，预计到2026年将增长至2570亿美元。

当时在营销层面，Lululemon不签约明星代言，而是通过明星自发穿着形成传播效果。韩国艺人李孝利穿着的款式曾一度被称为"李孝利瑜伽服"，孙艺珍在电视节目中练习普拉提时的穿着也带来了自然的曝光。

当时除了知名艺人，品牌还会在各地门店所在区域挑选当地知名的瑜伽或健身教练担任品牌大使，请他们以专业身份试穿产品，并就设计、功能、面料、穿着感等向社区成员分享反馈，从而借助专业口碑推动销售。

社区活动主要围绕瑜伽和普拉提课程展开，课程往往直接在Lululemon门店内举办，以门店为核心自然沉淀忠实客户。

当时品牌也将这种社区型零售模式延伸至线上，将门店内的瑜伽、普拉提课程以及居家健身课程通过Instagram直播的方式呈现，并把社交媒体与购物打通。

当时疫情带来的居家办公与封控措施进一步推升了对Athleisure服装的需求，并为Lululemon的D2C（面向消费者的数字营销）渠道带来显著增量。

2019年在线销售约占总销售的三分之一，此后一季度已上升至50%左右，线上占比有望超过线下，并对整体利润率形成正面拉动。在此基础上，Lululemon收购了Mirror公司。

当时Mirror的核心产品是一款支持联网的互动镜面设备：平时呈现为普通镜子，激活后可显示教练画面，用户可跟随进行运动、查看运动量，并与教练进行双向互动，相当于一款交互式的私教产品。

当时据预测，到2023年将拥有60万订阅用户，并带来约7亿美元的销售额。即便在北美这一主要市场，居家健身产业仍处于成长初期，因此Mirror被视为Lululemon新的增长轴。

值得注意的是，Lululemon与Mirror的客户重叠度约为50%，两者均以高收入上班族为目标群体，这意味着新增客户获取成本可以显著降低。在投资风险方面，估值溢价的合理性是需要关注的重点。

以同业平均市盈率（PER）比较，Lululemon过去两年的PER较同业贵约30%；疫情之后这一估值差距进一步扩大至约35%。

同业可比公司包括Nike、Adidas、Puma、Under Armour等原本活跃在Athleisure领域的品牌。

支持估值溢价合理性的因素包括：受益于居家健身产业结构性成长的Mirror收购、数字销售的加速、以及作为全球化品牌的成长空间——与其他品牌相比，其尚待开拓的市场依然广阔。

2019年Lululemon在欧洲和中国均录得两位数的销售增长，但北美以外市场在总收入中的占比仍仅约10%。

综合来看，Lululemon的投资逻辑可归结为：Athleisure趋势与jeggings等衍生品类的流行；依靠社区运营与数字营销积累的高忠诚度客户；以及以Mirror为切入点的在线健身与个人居家训练服务的启动。

风险层面则主要集中在估值溢价是否可持续。回望这条曾撑起品牌帝国的增长逻辑，再看当下财报里冷冰冰的数字与创始人家事上的裂痕，一条千元瑜伽裤能不能继续讲出中产愿意买单的故事，正在被市场重新打分。