Lululemon将下滑归咎负面评论，是否忽略紧身裤暴跌20%品类危机？

当Lululemon临时联席CEO兼CFO Meghan Frank在二季度业绩电话会上将中国市场的断崖式失速归咎于社交媒体负面评论时，她刻意绕开了一个更具冲击力的数字：品牌赖以起家的核心紧身裤产品，全球销售额同比下滑约20%。

长城上的太鼓争议和北外滩的暴雨瑜伽，的确把中国区同店销售额从一季度的增长13%一把推到了二季度的下降8%，但这个降幅大本营美洲市场也几乎同步发生了——美洲可比销售额暴跌12%。一个全球性的核心品类崩塌，不可能用一两个区域的营销翻车来解释。

Lululemon二季度女装业务营收14.88亿美元，同比下滑3.8%，表面看跌幅不大，但拆开看结构，紧身裤这一单品直接拖走约20%的销售额。

这不是中国特有的问题——临时联席CEO Meghan Frank在电话会上承认，紧身裤品类下滑幅度远超公司此前预期，背后是消费者偏好正从紧身廓形向宽松剪裁的系统性转移。

品牌推出了Groove阔腿裤、Dance Studio等宽松版型新品，管理层也透露这些单品取得了“一些积极的增长苗头”，但随之又追加了一句坦白：新品体量远不足以填补leggings留下的营收缺口。

这不是一个节奏没踩对的问题，而是一个人坚持了二十年健身只做一个动作，现在突然要换一套全新的训练方案——核心肌肉群根本跟不上。

消费者端的反馈同样不留情面。有购买超过三年的老客户直言，最初入坑是因为产品“显瘦”，但“后来发现也就那样，买其他的产品也差不多”。社交媒体上的原声更加尖锐——“产品最近几年除了换颜色，设计无聊到死”。

GlobalData董事总经理Neil Saunders的评论几乎是在斩钉截铁地下判断：“消费者正在用脚投票，Lululemon的设计已显陈旧，技术创新也陷入停滞”。

当一个品牌的核心品类从“闭眼买”变成了“就那样”，消费者需要的不是一个道歉声明，而是一条能让她们重新感到兴奋的裤子。这条裤子目前还没出现。

如果只是自己的产品不行，Lululemon还有时间调整。问题是竞争对手正在它最脆弱的时候无差别入场，这让它的时间窗口急剧收窄。

在美国另类数据平台M-Science追踪的运动休闲服饰市场中，截至2026年8月，Lululemon的市场份额从一年前的53.9%骤降至43.9%，直接蒸发掉10个百分点。同期，Alo Yoga吃进5.9个百分点，Vuori拿下2.2个百分点。

这不是“竞品出现”的信号，而是主导地位正在瓦解的真实数据。

在中国市场，冲击来得同样猛烈。8月12日，Alo Yoga正式通过天猫和微信小程序开售，尾款支付开启仅1分钟后成交额便突破1000万元。几乎所有行业分析师都在用同一个词形容这个节点——“踩在了lululemon最脆弱的节点上”。

Lululemon过去用近十年完成了中国消费者的“瑜伽裤=Lululemon”认知教育，现在自己增长失速、品牌声量下滑，Alo直接进场摘果子。

lululemon中国大陆近年季度营收及同比增速走势

在大众价位段，国产品牌用更贴合亚洲人身形的版型和300-500元的定价切走了一大批对价格敏感但又追求运动穿搭的消费者。西交利物浦大学副教授郭剑光指出，这群品牌“直接争夺大众消费群体”，Lululemon的品牌垄断优势正在快速瓦解。

消费者不是因为不喜欢瑜伽裤才离开Lululemon。她们只是把同样预算花在了别的地方——Alo店里更潮的设计、Vuori更适合通勤的面料、国产品牌更友好的版型和价格——而这些选项去年这个时候还不存在。

比产品缺失和份额被抢更致命的结构性变化，是Lululemon手上最值钱的牌——品牌稀缺性——正在被自己一张一张地撕掉。

过去这个品牌之所以能让消费者为一千块钱的瑜伽裤持续买单，靠的不是弹力面料本身，而是“不打折”这个标签所代表的身份属性：你穿上它，代表你属于一个自律、高净值、追求生活品质的圈层，而且这个圈层别人进不来。

一张Define夹克的吊牌价1080元，咬住不降价，本身就是护城河的一部分。

现在这条防线已经全面洞穿。北京商报实地探店发现，Lululemon线下奥莱门店已经推出4.5折起促销，经典款Define女士短夹克只要599元，接近原价的五五折。

lululemon线下门店陈列多款运动服饰实景

郭剑光的研究进一步指出，常态化7折、奥莱渠道的布局，已经让核心单品价格下探到400至500元区间，“中产身份标签的稀缺性根基受到挑战”。

品牌价值的流失是缓慢而不可逆的。当奥莱货架上的599元Define成为常态，正价店里1080元标价就变成了“冤大头专享”。消费者不会立刻放弃品牌，但复购的冲动会消失——她们会等着、逛着，然后在下一次打折时再下单。

二季度财报最核心的摆在桌面上的危机就在这里：品牌客流还在增长，但购买转化率显著降低。逛的人没少，买的人少了。

lululemon披露的二季度财报数据页面实拍

中国企业资本联盟副理事长柏文喜的判断几乎是在给增长逻辑判死刑：“这不是节奏问题，是基本盘松动的信号”。当一个高溢价品牌开始靠折扣撑业绩，它在资本市场眼里就不再是Lululemon了——它只是另一个在流量池里挣扎的服装公司。

Lululemon管理层把长城上的太鼓争议说成中国区下滑的头号推手，更像是在选一个最容易过关的答案，来回应一个自己还没准备好的必答题。那条裤子会持续失速的真正原因藏在更深的地方：它不再不可替代了。

穿它曾经是一种身份表达，现在只是一件和很多牌子差不多的运动服，而它身边的对手已经排好队等着接收流失的客人。