lululemon紧身裤下滑约20%，是潮流转向宽松，还是瑜伽裤品类见顶

lululemon二季度财报里藏着一个反直觉的真相：紧身裤销售额同比下滑约20%，但真正导致这次暴跌的，不是消费者突然不爱穿紧身裤了，而是过去十年驱动这个品类高增长的基本逻辑——"出新颜色、新长度就会驱动复购"——已经彻底失效。

管理层在财报电话会上给出了一个看似合理的解释：消费者偏好正在从紧身剪裁转向宽松廓形，品牌近期推出的Groove阔腿裤、Dance Studio等宽松款新品也确实在增长。但关键数字被很多人忽略了——这些宽松新品

只能对冲紧身裤下滑幅度的一半左右

。

剩下的那一半需求去哪了？没有转化成同品牌其他品类的购买，而是直接流向了Alo Yoga、Vuori，或者干脆停止了复购。

这就不只是"消费者换了个版型买"的问题了，这是核心客群在流失。

先承认一个事实：宽松运动裤确实是2026年下半年的主流趋势。优衣库2026秋冬新品直接把"Wider Silhouettes（更宽松廓形）"列为核心穿搭趋势，以弯刀裤、宽版卫衣打造"松弛感"运动休闲线。

国内头部运动品牌上半年服装品类增速全面超过鞋类，安踏的服装收入同比增长19%，解释是消费场景从单一运动向户外、通勤、日常休闲延伸，宽松廓形运动服饰是承接这块增量的核心品类。

Alo Yoga的入华首秀更直观。8月12日天猫旗舰店开售，1分钟成交额破1000万元，卖得最好的不是紧身瑜伽裤，而是售价1150元的宽松休闲直筒运动西裤，截至8月中旬已售出超1万条。在得物上，Alo同款宽松西裤累计销量已达4.3万条。

这些数据说明，偏爱宽松版型的消费者真实存在，而且愿意为高溢价的宽松运动裤买单。但问题在于，lululemon自己推出的宽松新品并没有把这些人留住在自己的品牌里——

如果他们只是在品牌内从紧身裤换到阔腿裤，那整体营收不该掉这么多

。

GlobalData董事总经理Neil Saunders的判断直接捅破了这层窗户纸：lululemon当前非核心产品过多、设计时尚度不足、技术创新停滞，消费者已经普遍不愿意再为无差异化的品牌溢价买单。核心不是短期的偏好转移，而是用户对紧身瑜伽裤的边际购买意愿已经见顶。

过去lululemon的赚钱逻辑非常简单：一条Align瑜伽裤卖近千元，消费者会不断买新颜色、新长度。一款产品研发一次，靠颜色迭代反复收割同一批用户——这是它高毛利的核心来源。如今这个逻辑失效了。

当核心消费者已经持有多条经典款瑜伽裤，复购需求自然枯竭，不是宽松潮流把她们抢走了，而是她们本来就不想再买了。

另类数据平台M Science的监测显示，2026年8月lululemon在北美运动休闲服饰市场的份额同比下降10个百分点至43.9%，同期Alo Yoga份额提升5.9个百分点、Vuori提升2.2个百分点。头部存量用户正在跨品牌迁移，而不是在同品牌内做品类切换。

这说明消费者在离开lululemon，不是离开紧身裤。

9月4日财报发布后，至少12家券商集中下调lululemon目标价。股价盘后一度跌超18%，创2018年5月以来新低，年内累计跌幅超40%。市场的共识很明确：核心紧身裤品类不存在短期反转的可能性。

更值得关注的是这轮下滑的验证轨迹。二季度紧身裤下滑约20%后，全球可比销售额按固定汇率计下滑10%，剔除疫情特殊季度后是2007年上市以来常规经营季度首次营收负增长；北美可比门店销售额大跌12%，中国区同店按固定汇率下滑8%。

管理层连续两次下调全年业绩指引，从最初预期持平至下降1%，最终降至全年营收同比下滑5%-7%。没有出现此前几次短期波动后需求快速反弹的迹象。

lululemon的紧身裤正在经历结构性调整——不是时尚周期里的一次小波动，而是品类从全民流行转向存量争夺的拐点。

宽松潮流是这次暴跌的导火索，但它点燃的是一个已经堆满干柴的房间。

当2025年中国瑜伽服饰市场规模已达487亿元、高端赛道挤满玩家，当原本靠聚焦瑜伽裤就能快速起量的本土品牌MAIA ACTIVE 2024年营收增速仅30%、远低于早年翻倍水平，当过去"出新颜色就能驱动复购"的逻辑彻底失效——lululemon的紧身裤下滑20%，不是等待反弹的短暂低谷，而是一个品类走完高速增长期、进入存量争夺阶段的正式宣告。