Lululemon已经过气了？

加拿大运动服饰品牌Lululemon最近的烦心事有点多。

2023年末公司股价一度冲高至516美元历史峰值，截至2026年6月初，股价回落至125美元附近，累计最大跌幅超76%；该公司预计，今年全年营收为110亿-111.5亿美元，此前预计为113.5亿-115亿美元。盘后其股价大跌超过11%。

这个一度被看作是耐克、阿迪达斯最强对手的公司，也开始过气了吗？

从高速扩容到增收难增利

复盘Lululemon近年来的经营数据，可以发现它已经经历了三个极端：前期快速做大、之后增长猛然放缓、最后利润接连走低。虽说公司营收还在小幅涨，但赚钱能力持续走弱。

2023财年是品牌发展的高光尾声：靠着北美瑜伽消费风口、全球不停开门店，全年营收96.19亿美元，同比涨 11%，净利润15.5亿美元。产品溢价高、回头客多，毛利率超59%，资本市场十分看好，不少投资者觉得它三年营收就能翻番，股价顺势走高。

2024财年，Lululemon全球净营收达106亿美元，是继耐克阿迪之后，全球第3家跻身百亿营收俱乐部的运动品牌，其中国际业务净营收同比增长34%。

不过这个时候，公司不同市场间已经出现分化。Lululemon的大本营北美地区，经过多年的高速成长后，增长后劲已经尽显疲态。

2024财年Lululemon在北美地区的总营收为79.3亿美元，同比仅录得4%的个位数增长，并且这种失速已经持续多时。环顾国际市场，其主要增长点来自中国大陆市场。2024财年第四季度，中国大陆业务净营收同比增长46%。

2025财年公司迎来关键拐点，品牌陷入“营收微涨、利润缩水” 的困境。Lululemon营收111.03亿美元，增速断崖跌到5%，是上市后历史最低；净利润15.79亿美元，同比下滑近13%。

虽说2026财年第一季度，Lululemon全球净营收同比增长4%至25亿美元，其中，国际业务净营收增长22%。中国大陆业务净营收同比增长30%，但由于全年营收预期被下调，股价也跟着受到影响。

Lululemon

高增时代迎来拐点

Lululemon近几年的变化，是有多重因素叠加的结果。

最近两年高额进口关税，一直压着Lululemon的成本。品牌大部分服饰都在中国、东南亚工厂代工生产，2025年光是关税就吃掉2.1亿美元利润。2026年，Lululemon预计关税毛成本将升至3.8亿美元，较上年的2.75亿美元大幅增加。再加上面料、工人用工成本全线涨价，货品生产成本越来越贵。

分区域来看，北美瑜伽服饰市场竞争越来越激烈，Alo Yoga、Vuori这些竞品有的靠着便宜，有的靠着新款更新快抢走中端客户，开市客自营瑜伽服饰更是抢占平价市场，分流不少老顾客。

反观Lululemon新品更新乏力，当家爆款瑜伽裤、卫衣、外套面世都超五年，研发投入占营收从3.1%降到 2.7%。男装、运动鞋、网球服饰等新业务拓展不顺，没能跑出新增长点。

款式吸引力下滑造成货品积压，2025年底库存达到17亿美元，同比大增21%，北美货品越囤越多。原本坚持正价售卖的高端品牌，现在只能靠奥莱、线上5～7折打折清货。频繁降价不仅消耗品牌高端身价，还持续拉低单件利润，陷入囤货→打折→利润缩水→品牌贬值的循环。

近几年Lululemon人事变动频繁，品牌创始人奇普・威尔逊还多次公开指责现任管理层：团队一味紧盯短期财报数据，疏于新品研发创新，让品牌慢慢走了Gap的老路，丢掉原本的高端定位。这番质疑大幅打击了投资人信心。

早前资本市场愿意给它高股价，全是押注它能靠全球开店长期维持两位数增长。现如今北美主业持续收缩，整体增速掉到个位数，这套增长逻辑彻底落空。各大投资机构纷纷下调目标估价，资金批量离场。

虽说Lululemon在中国多年增速保持在20%，但有些隐忧也开始渐渐浮出水面。

Lululemon在一线的开店几乎已经接近饱和。自 2022 年起，深耕北上等一线市场的Lululemon加速渠道下沉布局，接连落地福州、海口、青岛、佛山、金华、武汉、贵阳等多座二三线城市新店，全国门店版图由高线城市逐步向下沉市场延伸拓展。

此前Lululemon中国区董事总经理黄山燕在接受采访时透露，公司已在45个城市开设门店，新一线城市门店占比约30%-40%，二三线城市占比超过30%，且下沉市场的单店坪效约为一线城市的70%。

另外，为提速门店扩张、拉动营收规模，该品牌加速在国内布局奥莱渠道，折扣产品大范围铺货。

定价千元级的Align瑜伽裤在奥特莱斯售价普遍回落至三百余元，常态化折价促销持续损耗品牌高端调性。

与此同时，本土瑜伽运动品牌接连崛起，分流大批年轻消费群体。行业观点指出，2026年品牌中国区营收增速或将收窄至20%左右，单一中国市场难以补足北美区域数十亿规模的营收缺口，市场对于品牌中长期成长前景的预期随之转弱。

爆款红利消退

Lululemon迈入改革重塑周期

北美本土市场需求疲软

、新品更新节奏滞后、库存积压等多重压力叠加，拖累

Lululemon 业绩增长放缓、股价承压下行，品牌自此迈入关键调整周期。

今年4月，企业官宣 Heidi O’Neill 接任首席执行官。这位在耐克深耕25年、熟稔女性运动赛道与全球化品牌操盘的资深从业者，将于9月履新，全权统筹集团经营，扛起扭转品牌下行态势的重任。

在新任CEO正式履职前，临时管理团队已提前落地多项改革预案，为后续整体变革夯实基础。

产品研发端，品牌告别过度倚靠经典老款的发展模式，精简研发耗时：单品开发周期从原先18–24个月压缩至12–14个月，爆款补货周期收窄至6–8 周；同时将新品铺货占比提升至35%，加大功能性面料研发投入，拓展多场景服饰品类，以此改善产品老化问题。

供应链与库存管理方面，集团重构全球供应链体系，平抑关税造成的成本上涨；精细化订货计划、摒弃非理性大批量备货，减少常态化打折清仓行为，逐步修复品牌高端定价体系，挣脱靠折价消化库存、盈利不断收缩的恶性循环。

区域布局维度，品牌采取双线策略：对内深耕北美大本营，通过门店精细化运营挖掘存量消费潜力；对中国市场放缓粗放拓店步伐，遏制奥莱门店盲目扩张，依托中国市场的稳健增量对冲全球业绩缺口。

业内普遍将Heidi O’Neill 定位为品牌破局的关键人选，市场持续观望：依托其过往成熟的品牌重塑经验，能否落地全链条改革，重构Lululemon的增长曲线。

结语

几乎每个品牌在走向成熟期，市场渗透率达到一个峰值的时候，增速都会慢慢放缓。这里有品牌自身的原因。品牌最初能成功，是因为选择了一条差异化的崛起路线，比如Lululemon的Align™裸感瑜伽裤、Define修身立领外套、Scuba全拉链连帽卫衣。

这些明星产品依然是Lululemon的经典，但它也似乎很难再创造出超越这些经典的产品。这些是它的符号，如今也变成束缚它革新的枷锁。

对于买了很多年Lululemon的消费者来说，或许它已经开始有点过气。对于一个刚开始尝试Lululemon的消费者来说，或许它依然还未过时。

免责声明

（上下滑动查看全部）

任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资有风险，过往业绩不预示未来表现。财经早餐力求文章所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。本文仅代表作