女装越来越小？不合适的是衣服而不是人

女性服装越做越小了?近日,一名29岁的女士在社交媒体上分享自己的困惑,她在阳台上晾衣服时,发现自己的上衣尺寸竟然和8岁女儿的上衣差不多大,这引发不少网友共鸣。

有媒体对“女装变小”现象调查时发现,某电商平台一款在售连衣裙的尺码数据表中,S码(小号)的腰围是54厘米,L码(大号)是62厘米。根据国家国民体质监测中心2022年发布的《第五次中国国民体质监测公报》,20-24岁中国女性平均腰围大约72.8厘米,25至29岁的女性平均腰围74.4厘米。腰围60厘米以下的连衣裙,拥有“平均腰围”的青年女性根本穿不上。

小码女装本是针对体型较小的消费者而设计的服装,之所以引发网民讨论,是因为当下“小码”已经不再是一种特殊版型,而逐渐成为流行趋势,占据了越来越多的女装市场。这导致女性消费者按照标准尺码购买衣服时,很可能买到偏小的衣服。

女装为什么越来越小?从设计环节来看,服装圈按照品牌大小形成了层级,品牌的审美往往会影响层级较低品牌的服饰风格。当前,女装圈流行以短、露、紧为特点的“辣妹风”,面对这股潮流,商家只会以市场为导向,在设计上相互模仿,小码款式也就越来越多。

到了生产和销售环节,小码女装相比标准女装用料更少,在批量生产中能为厂家节省成本,厂家自然乐于投入生产;店铺则为了避免积压、减少退换货,用尺码筛选客户,只做小码以降低成本,有些店铺甚至用2-3档尺寸来代替标准的7档尺寸。

在社交媒体上,明星、网红对某些小码女装品牌的推崇,也助推了小码女装的流行。如同此前的A4腰、反手摸肚脐等“身材挑战”,现在,一些女性以穿得下某品牌的小码女装为荣。与此同时,消费者对于小码潮流的点赞或追随,也都会被商家视为正面的市场反馈,反过来进一步推动小码女装生产。可见,小码女装盛行,是设计、生产到销售、营销各个环节共同创造的。

客观地说,一些品牌会瞄准特定目标人群,在设计上追求独特,这无可厚非。但是当“小码”逐渐走向大众化,这不仅意味着这些服装适合的人群将变少,更会让按照正常尺码购买衣服却穿不进的女性,陷入对身材的质疑和焦虑。还有消费者反映,不同店铺的尺码设定相差很大,同样的体型购买的服装尺码从XS到L都有。当尺码设定成为“一家一个标准”时,其本身也就失去了参考价值。

其实,隐藏在小码女装背后的,还是针对女性制造的、根深蒂固的身材焦虑。从A4腰、漫画腿、锁骨养鱼到现在的小码女装流行,都是将一种亚健康状态的纤细视为美的标准,诱导人改变身型去迎合所谓样版。这种对于身材近乎苛刻的审美,虽不断变换形式,但都是通过制造焦虑来收割红利,而且屡试不爽。

古人讲“量体裁衣”,衣服基本的标准是穿着合体、舒适,当商家为了追求“流行”而忽略了衣服的基本属性,当一些女性消费者为了穿上不适合自己的小码女装而拼命时,这不是本末倒置、削足适履吗?面对穿不进的小码女装,女性应当意识到,不合适的是衣服,而不是自己的身体。

小码女装引发争议,于商家而言也是一种信号:大多数品牌的服饰面向的还是大众群体,所以要结合尺码标准、照顾到多数人的体型进行设计,在此基础上可以针对小众需求作出创新。一味地瞄准小众群体跟风投产,在服装单价不高、销量不大的情况下,很容易产生风险。更何况,面对千姿百态的消费者群体,将只适合少部分人的尺码和风格作为标准,不管是对品牌设计还是对消费者选择,怎么看都是一种限制了。